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Les Oiseaux à Cabourg

C’est entre midi et après – midi, d’ un mois de Septembre relativement chaud.
Les nuages assombrissent le paysage ,que l’humidité embrouille davantage.
La pluie vient de s’arrêter.
Quelques rares silhouettes masquées passent comme des ombres pressées derrière moi.
La plage est vide.
Seule l’agitation des mouettes reste là.
À l’horizon ,l’océan et le ciel ne font plus qu’un.
On y discerne des luminescences dispersées ,qui ressemblent à d’énormes incendies.
La forte odeur d’algues échouées sur la plage et les sons des oiseaux créent une atmosphère étrange.
La tempête approche très – très lentement.
Son effroyable bruit lointain est rempli de voix et de battements d’oiseaux.
Dans ce paysage désertique ,en ce temps de désolation ,il ne reste que le monde des oiseaux !
Dans leur préoccupation intense , je crois décèler un mauvais présage.

Carrière à Pelinna

Le paysage se lit à travers un fort contraste du blanc et du noir.

D’une part le paysage à la surface de la peau de végétation naturelle du massif montagneux, avec ses couleurs et ses tons et le revêtement des formes végétales. D’autre part, la lueur éblouissante du blanc, pour la blessure géante du sous-sol de pierre, qui a été démembré et pillé pendant des siècles, puis abandonné.

Quelle cynique ornement que cette lamentable tentative de reboisement de la chair du rocher ebrechée par etages, avec ces rangées clairsemées de petites marques, une série de croix signifiant un désastre irréparable.

Nous rencontrons aujourd’hui et lisons ce traumatisme irréparable dans le corps de la nature.

Le lac de Plastira

Ce qui impresionne dans les images du lac Plastira – quand on la regarde de loin, en la plaçant dans un paysage plus large – est la variété du relief géologique, qui se répartit dans le lac comme un complexe d’îles, provoquant l’illusion de la présence de tout un continent en miniature.

Comme par une erreur d’échelle, il parait que tout un monde soit inclus dans le lac.

Une vision lointaine des Iles de l’Utopie.

Les Météores

Aux Météores on retrouve d’une part le phénomène géologique exceptionnel qui produisit l’étonnant agencement des « aiguilles de pierre » et d’autre part l’utilisation culturelle de cet agencement de rochers verticaux, à l’époque byzantine, lorsque les monastères furent construits sur les sommets des rochers, cherchant d’une part l’éloignement de la société humaine, au pied des rochers, et d’autre part l’approche du ciel, vers un lieu où la présence de Dieu est reconnue.

Ainsi le paysage imposant de l’agencement des rochers verticaux, où les nuages unifient souvent le paysage, laissant quelques pics au-dessus du brouillard, se transforme en une image de recherche de « La Cité de Dieu ».

Monemvasia à Péloponnèse

Monemvasia est un énorme rocher dans la mer, qu’une langue de terre à la base du rocher relie au continent. Sur ce rocher, dans une position presque invisible d’une grande partie du terrain environant, se trouve une ville à deux niveaux, en bas, la ville populaire et au-dessus la ville des seigneurs.

Monemvasia est une station importante de la zone médiévale du Péloponnèse de la reconstitution Paléologien de la civilisation byzantine et ensuite de la période de domination ottomane.

Rappelons qu’une fois, après 1204, (avec la conquête de Constantinople par les armées de la 4me croisade) une branche spéciale de la chevalerie française fleurit dans le Péloponnèse, une manifestation originale de la civilisation médiévale française.

En outre, de la zone plus large de Monemvasia et Mystras viennent les grandes familles qui régneront sur la dernière période de la Renaissance byzantine, parallèle à la Renaissance italienne et en constante interaction avec elle.

Aussi à Monemvasia a été produit pendant des siècles un des vins le plus estimés qui a circulé et a été loué dans toutes les cours de l’Europe médiévale, le célèbre Malvasia.

Alors que la ville basse de Monemvasia a subi une restauration archéologique complète et rigoureuse, dans le cadre d’un modèle de réutilisation, qui n’a été appliqué nulle part ailleurs en Grèce, la ville haute (beaucoup plus importante pour ses grandes demeures et ses grands bâtiments et équipements publics tels que les aqueducs) a été pillé pour ses matériaux de construction après la fin de la Seconde Guerre mondiale et est resté dans l’ombre en termes de restauration archéologique et de recherche historique, ainsi qu’en termes de recherche et de mise en valeur artistique.

Paleopolis à Kythira

La plage de Paleopolis dégage, même pour les non-initiés, le mystère du lieu où pour la première fois le phénomène de la Vie est sorti de la mer vers la terre, avec un tel dynamisme et une perspective évolutive qui mène au merveilleux.

Hésiode nous raconte l’émergence d’Aphrodite sur cette plage, à partir du sperme d’Uranus tombé dans l’immense sac amniotique marin de la Terre.

Et cette divinité absolument dominante de l’époque minoenne dans la civilisation cycladique du bronze, la Potnia des inscriptions du linéaire B, ne peut pas être qu’Astarte/Aphrodite. Ce doit être la divinité représentée dans le culte de laquelle toutes les fresques sont dédiées à la célèbre excavation à Acrotiri de Santorini.

Lorsque vous atteignez la première plage accessible, vous rencontrez un paysage paisible sans aucun signe particulier. Cependant, en nageant vers le complexe de pierre et la grotte / porte qui mène à la deuxième partie de la plage et en sortant de l’autre côté du complexe de pierre, on rencontre un complexe sculptural unique qui a été formé par des phénomènes géologiques de grande intensité pendant des millénaires.

Ces bouleversements géologiques extraordinaires et persistants, à l’effet plastique merveilleux et admirable, ne peuvent être sans rapport avec les récits de la culture de l’âge du bronze et le culte relatif de la divinité dominante (un culte serein où filles et femmes de tous âges offrent des fleurs à une divinité du Printemps) d’Astarté / Aphrodite, qui marque l’eventement primordial de l’émergence de la vie sur terre depuis la mer, sur cette même plage.

Paleochora à Kythira

A Paleochora, nous rencontrons d’abord le paysage exceptionnel qui a émergé, à travers des développements millénaires, d’un phénomène géologique intemporel.

Des phénomènes sismiques à grande échelle ont créé trois ravins (plus de 100 mètres de profondeur à leurs points les plus profonds) à la rencontre desquels émerge une sorte d’ « aiguille » de pierre, un rocher vertical, relié par une bande de terre limitée au paysage environnant.

Au sommet de ce rocher a été construit, à l’époque byzantine, Paleochora, un cité cachée, invisible de tous côtés, tant pour le voyageur au bord de la mer que pour le vagabond dans la région montagneuse voisine.

Dans cette petite ville fortifiée (Paleochora, c’est-à-dire l’ancienne capitale pendant la période de la présence byzantine sur l’île) se réfugia une population d’importante de familles byzantines, après la chute de Constantinople en 1453, passant d’abord par la ville haute de Monemvasia et trouvant là un abri après la chute de ce dernier.

La destruction violente par le pirate turc Barbarossa (mais en même temps commandant de la flotte turque) de Paleochora en 1537, avec la décimation de la majeure partie de sa population, après une trahison et la révélation de sa position secrète, laisse une scène tragique de désolation , qui entretient encore aujourd’hui pour le visiteur, la grande intensité existentielle d’un événement terrible présent/absent.

Dans les vestiges d’une construction dense tant à l’intérieur du mur des fortification qu’à l’extérieur, dans l’allée de la falaise abrupte, il y a une multitude de petites églises (dans certaines on trouve encore des traces d’importantes pentures murales byzantines tardives à thèmes religieux) qui témoignent de la nécessité pour abriter en un petit espace, une population importante qui espérait et travaillait depuis quelques années pour son salut face à un danger maximal imminent et visible, sans pouvoir finalement échapper au désastre.

Tout le paysage souligne à ce jour cette agonie, cet espoir et son tragique reniement.

Le Mont Saint Michel

Perché sur un îlot rocheux, entouré d’immenses plages de sable exposées à un très fort phénomène de marée périodique, entre Normandie et Bretagne, se trouve le « Miracle de l’Ouest », une abbaye gothique des Bénédictins dédié à l’archange Michel et le village qui a grandi à l’ombre de ses murs.

Construite entre le XIe et le XVIe siècle, l’abbaye est une important realization technique et artistique, les bâtiments ayant dû être adaptés au relief de cet espace naturel unique.

La visite de l’environnement bâti du rocher, dans le village, et l’abbaye, mais aussi dans le paysage qui entoure le rocher et se développe sous des formes variées en cercles concentriques autour de celui-ci, est toujours une expérience qui réserve des surprises au visiteur en offrant sans fin du matériel pour de nouvelles approches.